Взглянув на эту карту, вы сразу заметите, что винодельческие регионы охватывают Австрию своеобразным полумесяцем с севера, востока и юга от столицы - Вены.
Правда, эту своеобразную симметрию нарушила сама жизнь: не так давно виноградники были заложены на самом дальнем западе республики - в Форарльберге, на берегах Боденского озера, у самой границы со Швейцарией. Результаты, кстати, выглядят вполне многообещающе. Виноделие в Австрии зародилось ни много ни мало около 2000 лет назад. Еще при Карле Великом в окрестностях Вены закладывались образцовые шпалеры «солнечной ягоды». Потом традицию достойно продолжили насельники средневековых монастырей. Не раз непростое течение европейской истории наносило серьезный урон этому древнему занятию: виноделие по природе своей требует вдумчивого, неспешного, несуетливого отношения. В XV-XVI веках многочисленные войны, драконовские налоги и таможенные сборы привели к тому, что виноделие почти вывелось в этих краях. Но почти - не значит совсем: оно все же достойно возродилось, и австрийское вино расходилось по всей Европе, от Парижа до Санкт-Петербурга и Москвы. Затем в конце прошлого века на виноградники обрушилась природная напасть - филлоксера и виноградная вошь уничтожили их почти дочиста. Восстановить утраченное удалось лишь после Второй мировой войны.
Свой отсвет на положение дел в отрасли бросил и распад габсбургской империи: один из крупнейших винопроизводящих регионов Австрии - Южный Тироль - перешел после Первой мировой войны в состав Италии. Но так или иначе, австрийские виноделы сумели совершить казавшееся невозможным и ныне: они вернулись на мировой рынок в качестве самостоятельного и весьма заметного игрока. Как говорится, нет худа без добра, и то, что многое пришлось начинать заново, позволило внести в палитру австрийских вин ряд насущных изменений. Отныне - в полном согласии с общемировой тенденцией - в Австрии стали производить значительно больше красных вин: виноделы Среднего Бургенланда практически полностью переключились на них. Тем не менее белое вино и сейчас составляет в стране не менее 75% общего объема производства. В середине 80-х годов репутации австрийских виноделов был нанесен тяжелейший удар. Некоторые недобросовестные производители подмешивали в вино гликоль - дабы сделать его, как говорят дегустаторы, полнотелым. Такое «улучшение вкуса» вылилось в громкий скандал. Но и тут, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло: сейчас в стране действуют невероятно строгие предписания, а контроль за качеством предельно строг. Категории качества практически те же, что и в Германии, хотя есть и свои особенности. Например, в Австрии можно столкнуться с таким раритетом, как «штровайн» (Strohwein), - дословно «соломенное вино». Но не пугайтесь, вас не угостят соломенным отваром. Просто самые спелые и сладкие кисти перед тем, как отправить под пресс, на три месяца либо раскладывают на соломе, либо развешивают на специальных шнурах. Кроме того, местные названия можно встретить в некоторых винодельческих районах - скажем, в нижнеавстрийском Вахау.
Там применяются такие названия, как Штайнфедер (Steinfeder) - легкие, белые, особенно душистые вина, которые лучше всего пить молодыми; Федершпиль (Federspiel) - похожие на них, но с несколько большим содержанием алкоголя, и, наконец, Смарагд (Smaragd). Это бесспорный король вахаусских вин, рождающийся только в исключительно удачные годы, когда совпадают все необходимые климатические предпосылки. По старой местной традиции Смарагд сбраживается до естественного предела - до тех пор, пока в нем совсем не остается сахара. Это позволяет создать особенно полнотелые вина. Их достоинства наилучшим образом проявляются после длительной выдержки - порой более 20-30 лет. Надо ли говорить, что Смарагд (по-русски «изумруд») - предмет вожделения тонких ценителей.
Создание таких вин по-прежнему в значительной степени остается в Австрии делом мелких производителей, что имеет как несомненные достоинства - удивительное многообразие и высокое качество, так и недостатки - малые тиражи и маркетинговые трудности. К тому же австрийцы любят свое вино и охотно пьют его, хотя и для экспорта тоже остается. И еще одна деталь, без которой рассказ об австрийских винах будет неполным. Запомните еще одно слово - «хойригер» (Heuriger). Оно означает молодое вино этого года, которое нельзя продавать раньше дня Святого Мартина (11 ноября). С ним связана одна типично венская традиция посещения «хойригеров» - уютных кабачков, во множестве расположенных, например, в столичном районе Гринцинг. Все это началось в 1784 году, когда кайзер Иосиф II разрешил венским виноградарям 300 дней в году продавать свое вино и домашние закуски к нему. Знак того, что «хойригер» открыт, - сосновая ветка или венок над входом. Это - самое доступное питейное заведение, где за стаканчиком собираются простые венцы.
Но и представители элиты тоже не гнушаются завернуть и «хойригор» и запросто пообщаться с согражданами. А уж для туристов - это один из непременных аттракционов. Тем более, что здесь можно услышать, как дуэтом под гитару и аккордеон исполняются «шраммельн» - написанные в народных традициях песни (они названы так по имени основателей стиля венских братьев-композиторов).
Анастасия СТЕПАНОВА
